Ежевика: секреты выращивания и размножения, посадка и уход

Выращивание ежевики

Ежевика предпочитает хорошо освещенные участки, относительно ровные и защищенные от сильного ветра. Оптимальный вариант для посадки — вдоль высоких изгородей с использованием поддерживающих шпалер. Почва необходима плодородная, слегка подкисленная и рыхлая, с большим содержанием гумуса. Подойдут суглинистые и песчаные грунты при условии регулярного удобрения.

Побеги ежевичного кустарника достигают 5–6 м. в высоту и очень сильно разрастаются уже в первые годы после посадки. Чтобы ягодник не превратился в непролазные джунгли, между рядами прямостоячих сортов необходимо соблюдать расстояние в 1–1,5 м. Стелящуюся ежевику высаживают через каждые 2,5 м. Различные сорта ягод располагают в 2,5–3 м. друг от друга или на большем удалении в различных зонах сада. Грядки с зеленью и овощами следует размещать не ближе, чем в 1,5 м. Если имеющаяся площадь этого не позволяет, устанавливают бордюр из камня или кирпича.

Сажают ежевику в середине апреля, до распускания листьев, или в начале октября, перед началом сильных холодов.

Перед началом работ участок тщательно очищают от сорняков, срезают слой дерна, почву перекапывают. Первые удобрения вносят за неделю до посадки. Ежевика любит органику: на 1 м² можно добавить до 10 кг. смеси перепревшего навоза и компоста. Для ускорения роста и увеличения зелёной массы кустарников рекомендуется внести азотистые подкормки: по 30 г. нитрофоски или аммофоски на каждый м².

В качестве шпалер можно использовать обычную проволоку или толстые веревки, протянутые между вкопанными в почву столбами или металлическими трубами. Конструкция должна быть ветроустойчива. В будущем она будет поддерживать разрастающиеся хрупкие кусты и значительно облегчит сбор ягод. Их не придётся искать в густых зарослях.

Посадка ежевики

Саженцы ежевики должны иметь минимум одну точку роста и по два побега. Корешки у растения неглубокие, поэтому лунки для посадки готовят тщательно, сразу заботясь о питании и увлажнении.

Глубина ямок должна составлять 50×50 см. в длину и ширину. Глубина — чуть более штыка лопаты. На дно при необходимости укладывают слой песка или мелких камней, затем засыпают лунки почвенной смесью с органикой и плотно трамбуют. После этого делают углубление объёмом чуть более корневой системы саженцев.

Концы корешков перед помещением в грунт слегка надрезают. Исключение — горшечные саженцы. Их переносят без предварительной обработки. Ростовую почку углубляют на 2–4 см, почву уплотняют. Вокруг лунок рекомендуется прокопать узкие бороздки для лучшего проникновения внутрь влаги. Сразу после посадки саженцы поливают, добавляя в воду калийные удобрения: 20 г. на 10 л.

Если посадка производится под зиму, побеги укорачивают, оставляя около 25 см. Пространство в междурядьях рекомендуется замульчировать опилками, хвоей, добавив немного луковой или чесночной шелухи. Это предотвратит излишнее испарение влаги и предохранит корни ежевики от переохлаждения.

Уход за садовой ежевикой

Главные требования в уходе за ягодными побегами: поддержание чистоты грунта, регулярная прополка, рыхление, увлажнение. Тем, кто выращивал малину, они не покажутся незнакомыми.

В засушливую погоду под каждый куст требуется выливать по 10 л воды дважды в неделю. Перед поливом её необходимо отстаивать в течение 1–2 суток. Когда растения повзрослеют, режим увлажнения можно сделать менее жестким, сократив частоту вдвое. Проверять степень сухости нужно растирая в ладони комочек почвы: он не должен рассыпаться в пыль.

Слой мульчи между корнями кустарника следует регулярно обновлять, отгребая весной старый и засыпая свежий.

Корни ежевики в течение вегетации забирают из почвы все содержащиеся питательные вещества, поэтому её необходимо регулярно подкармливать. Для общего роста почву каждые три недели можно поливать жидким раствором навоза, вносить лиственный перегной, верховой торф, компост. Комплексные минеральные составы рекомендуются через неделю после каждой органической подкормки. Весной, в период цветения и ранним летом, при закладке плодов полезны калиевые смеси. Начиная с сентября органические подкормки прекращают, чтобы не спровоцировать развитие паразитарных инфекций.

Санитарную обрезку культуры делают в конце марта, после схождения снега. Удаляют замерзшие и засохшие ветви. Осенью ежевику требуется прореживать, избавляя от отживших побегов, плодоношение которых закончилось. Вместе с ними удаляют многочисленные слаборазвитые придатки. На одном кусте оставляют не более 7 годичных сильных ветвей. Если они отрастают за лето более, чем на 1,5 м., требуется обрезать верхушки. Зелёная часть быстро восстановится в следующий теплый сезон.

Перед зимовкой ежевике необходимо обеспечить хорошую защиту, иначе растения могут вымерзнуть. Чтобы подготовка прошла благополучно, ветви кустарников следует периодически нагибать вниз в течение лета, после сбора урожая. Для фиксации нужно подготовить крепкие прутья или проволочные крючки. После завершения обрезки ежевику аккуратно прижимают к земле и закрепляют.

С наступлением холодов кустарник прикрывают нетканым дышащим материалом или тонкой мешковиной. Если в регионе выпадает мало снега, поверх укрытия можно насыпать толстый слой торфа. Для удобства его рекомендуется поместить в большие пакеты толщиной в 10–15 см. Такая защита спасёт ежевику от сильных морозов, играя роль утеплителя. Укрывать торфом можно не все посадки, а только те кусты, которые рельефно выступают над поверхностью почвы. С наступлением тепла мешки легко снять, кустарник при этом остаётся чистым и не требует дополнительной обработки после зимы.

Ежевика болезни и вредители

Ежевику поражают те же вредители, что опасны малине. Самые распространенные вредители: плодовая мушка, малинная тля, цветоед. Эти насекомые откладывают яйца на побегах и листьях, объедают соцветия и ягоды. Для избавления от вредителей и профилактики кустарник ранней весной опрыскивают инсектицидами. Дважды в неделю побеги и листья можно обрабатывать настоями чеснока или махорки, разбрызгивая жидкость из аэрозольного пульверизатора. Защитные действия проводят до созревания урожая.

Из грибковых заболеваний ежевики наиболее известно вызываемое возбудителем anthracnose. Микоз провоцирует задержку роста кустарника, снижение урожайности, измельчение ягод.

Размножение ежевики

Способность культуры к быстрому разрастанию устраняет все возможные затруднения, связанные с размножением ежевики. Популярны два вегетативных способа размножения ежевики: отводками и отпрысками.

Корневые побеги даёт кустарник старше трехлетнего возраста. Их необходимо аккуратно отсоединять от материнского растения и несколько месяцев доращивать на пикировочных грядках. В теплую погоду: в конце мая или в июне куст подкапывают, отделяя молодые побеги не короче 20 см. Можно выкапывать их с частью донорских корней. Лунки для пересадки делают такие же, как для обычных саженцев. На постоянное место подросшие ветви переносят в сентябре. К этому времени отпрыски набирают корневую массу и сильно удлиняются. Перед зимовкой их укорачивают до 40 см.

Гибридные сорта не дают корневых отпрысков, их рекомендуется размножать отводками. Для этого выбирают сильные годичные побеги. Летом: в июне или июле ветви склоняют к земле, на одревесневших стволах делают насечки, прижимают место надреза к почве и присыпают землёй. Фиксируют отводок проволокой, не давая ему выпрямиться. Верхушку для предотвращения дальнейшего роста прищипывают. В течение сезона бороздку поливают и подкармливают. В сентябре укоренившееся растение отсекают и сажают отдельно.

Материал, остающийся после обрезки кустарников, также можно использовать для размножения. Зелёные побеги нарезают на черенки длиной 10–15 см. Каждый из них должен иметь минимум 1 листочек и живую почку. Места срезов обрабатывают стимуляторами и сажают материал в горшочки с питательной смесью из земли и торфа. В теплую погоду для укоренения можно поместить их на грядку. Через 1,5–2 месяца у черенков образуется собственная корневая система.